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Rhodiage

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Plaquage au rhodium

Le placage au rhodium est un procédé régulièrement utilisé en joaillerie pour maintenir ou redonner l’aspect éclatant des bijoux en or blanc et en argent. Le placage est l‘action de recouvrir un objet d’une mince couche de métal et le rhodium est un métal noble de la famille du platine. Lorsqu’une fine couche de rhodium recouvre l’argent sterling – appelé aussi argent 925 – elle le protège d’une oxydation qui ternit le bijou. Lorsqu’appliqué, ce métal très blanc, rehausse la couleur de l’or blanc et le fait briller de tous ses feux. 

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Qu’est-ce que l’or ou l’argent rhodié ?

Un bijou en or rhodié est un bijou en or sur lequel on a appliqué une fine couche de rhodium. Un bijou en or rhodié ou en argent rhodié est donc un bijou, en or ou argent, avec un plaquage de rhodium.

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Le rhodium, c’est quoi ?

Découvert en 1803, le rhodium est un métal rare et noble, du groupe du platine. Une vingtaine de tonnes sont aujourd’hui produites chaque année. Extrêmement cher (plus cher que l’or), il est de couleur blanc argenté et surtout, très dur et inoxydable, à température ambiante. De plus, il ne se ternit pas dans le temps.

Si le rhodium est surtout utilisé dans l’industrie, notamment pour les catalyseurs automobiles, il est aussi présent en bijouterie.

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Pourquoi plaquer l’or ou de l’argent de rhodium ?

Appliquer une fine couche de rhodium permet de donner un éclat plus blanc (à l’état naturel, l’or blanc est légèrement jaune) et plus brillant à l’alliage d’or blanc. Métal inaltérable, il permet aussi aux bijoux en argent de conserver leur couleur, tout en leur donnant, là aussi un éclat plus blanc et plus brillant que les bijoux en argent classiques. En effet, l’argent est par nature oxydable et, avec le temps, il se ternit. Le rhodiage permet donc d’avoir un bijou aussi éclatant dans le temps qu’au premier jour.

Toutefois, la couche de rhodium s’altère avec les frottements et les chocs. Si vous souhaitez conserver votre bijou tel que vous l’avez acheté, il faudra donc appliquer régulièrement une nouvelle couche de rhodium (qui s’accompagne toujours au préalable d’un polissage pour enlever en totalité l’ancienne couche de rhodiage). La durée de vie de cette couche dépend de son épaisseur et du soin apporté au bijou : 1 an, 2 ans … parfois un peu plus. 

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Et le coût ?

Comme nous l’avons vu, le rhodium coûte plus cher que l’or. Toutefois, la couche appliquée sur les bijoux étant fine, il est difficile de donner un ordre de prix puisque cela dépend de la nature du bijou à rhodier. Le mieux est donc de se renseigner auprès de nous (et nous serons ravis de le faire 🙂 )

Bon a savoir

Titre de L'or

Une question de carats

Le prix des alliages d’or est défini en fonction du pourcentage d’or fin contenu dans l’alliage. 

Pour l'or le carat s'écrit K

  • l’or 18 K contient 75% d’or pur  = Or 750 ( la norme dans notre atelier)

  • L’or 14 K contient 58,5% d’or pur 

  • L’or 9 K contient 37,5% d’or pur 

Poids des pierres

Le carat est l'unité de mesure du poids des pierres précieuses

Un carat correspond à 0,20 gramme. Histoire d'Or vous donne le caratage des diamants ou des pierres précieuses à 2 voir 3 décimales prêt pour une information précise.

La valeur d'une pierre est exponentielle avec son poids. Plus une pierre est grosse, plus elle sera rare et plus elle aura de la valeur. Par exemple, un diamant de 1,5 carat est 3 fois plus gros qu'une pierre de 0,50 carat et peut voir son prix multiplié par 7

Le Diamant

Les diamants sont bien plus qu'une simple pierre précieuse, ce sont des symboles intemporels de luxe, de beauté et d'éternité. Leur brillance éblouissante et leur rareté en font des pièces uniques et inestimables. Imaginez le scintillement éclatant d'un diamant serti dans une bague ou un pendentif, capturant la lumière et attirant tous les regards. Posséder un diamant, c'est posséder un trésor insurpassable, un héritage à transmettre de génération en génération. Que ce soit pour célébrer un événement spécial ou simplement pour s'offrir un éclat de luxe, un diamant est un investissement intemporel qui s'apprécie non seulement en valeur, mais aussi en émotion. Laissez-vous envoûter par la rareté et la magnificence des diamants, et vivez l'expérience inoubliable de posséder une des merveilles les plus précieuses de la Terre.

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Formes et différentes tailles de diamants

Un peu d'histoire

LES ORIGINES

DU CARATAGE

Évaluer le poids des pierres précieuses en utilisant le carat remonte à l’Antiquité. Pour peser les gemmes, on se référait à la graine de la caroube, un petit fruit dont le poids équivaut à 200 mg, soit 0,2 g. C’est cette graine qui a donné son nom au carat des pierres précieuses. Cette mesure, dont l’abréviation s’écrit « ct », ne doit pas être confondue avec le carat (K) de l’or, qui ne correspond pas au poids, mais à la pureté d’un métal précieux.

COMMENT MESURER LES CARATS

D’UNE PIERRE PRÉCIEUSE ?

Le nombre de carats que possède une pierre précieuse est le premier élément que le joaillier prend en compte pour évaluer son prix. Pour le mesurer, il doit utiliser une balance spéciale en prenant plusieurs précautions. Cette balance ne peut en effet être précise que si elle est à l’abri de toute source de chaleur, de courants d’air ou de vibrations. Quant à la pierre, elle doit être la plus propre possible pour que le pesage soit correct. Le caratage des gemmes se fait en effet au centième près et n’est jamais arrondi.

QUELS SONT LES ÉLÉMENTS

QUI INFLUENCENT LE POIDS ?

Le poids d’une pierre précieuse varie en fonction de sa forme. Ainsi, un diamant rond de 2 mm pèse 0,03 carat, alors qu’un diamant carré faisant 2x2 mm pèse 0,05 carat. Il faut également savoir que cette corrélation entre la forme et le nombre de carats est différente d’une pierre à l’autre. Par exemple, un saphir rond d’un diamètre de 2 mm pèse 0,04 mm, alors qu’une émeraude de la même dimension ne possède que 0,03 carat. Cela s’explique par la différence d’attraction gravitationnelle de chaque pierre. Cela dit, peu importe la gemme que vous choisissez, sachez que plus elle sera de grandes dimensions, plus elle sera susceptible d’avoir un nombre de carats élevé et plus elle sera chère.

LE PRIX D’UN BIJOU DÉPEND-IL

DU NOMBRE DE CARATS ?

S’il est vrai que plus une pierre compte de carats, plus elle vaut cher, le nombre de carats n’est pas le seul critère à prendre en compte. La rareté de certaines couleurs, le travail du tailleur et la brillance qui en découle ainsi que la pureté de la pierre jouent un rôle dans la fixation du prix. Vous pouvez donc tout à fait trouver des bijoux en pierres précieuses à des sommes accessibles à toutes les bourses. Topaze, saphir, rubis, émeraude ou diamant, laissez-vous tenter par notre grande collection de bijoux !

La magie du diamant

Comment choisir un diamant ?

Pour évaluer la qualité et le prix d’un diamant, on se base sur le système dit des 4C, à savoir Color (couleur), Clarity (pureté), Carat (carat) et Cut (coupe/taille). Cette règle de classification est utilisée par les principaux instituts qui examinent et certifient les pierres précieuses. Nous vous aidons à mieux comprendre ces critères. Vous aurez ainsi toutes les clés pour choisir le diamant qui ornera la bague de fiançailles de vos rêves ou tout autre bijou d’exception.

La couleur de diamant

Dans l’univers de la joaillerie, le diamant le plus populaire est blanc et transparent. Les pierres les plus pures, dénuées de traces de jaune, sont les plus recherchées et les plus onéreuses. Pour noter la coloration du diamant, le système A, B, C a été remplacé par le laboratoire GIA (Gemological Institute of America) par une échelle allant de D à Z. Ainsi, les diamants classés :

  • De D à F sont totalement incolores (colorless)

  • De G à J sont quasi incolores (near colorless)

  • De K à M sont jaune pâle (faint yellow)

  • De N à R sont jaune très clair (very light yellow)

  • De S à Z sont jaune clair (light yellow)

 

Cette classification s’applique uniquement aux diamants blancs. Les diamants de couleur (fancy colored) sont étudiés selon un autre système de notation.

La pureté du diamant

Les diamants contiennent des inclusions, des impuretés souvent invisibles à l’œil nu, mais qui peuvent avoir un impact sur l’éclat des pierres. Ces inclusions sont étudiées à la loupe grossissante 10 fois. Leur nombre et leur position entrent dans l’estimation du degré de pureté (clarity) d’un diamant. Ainsi, la pierre est classée :

  • IF/FL (Internally Flawless/Flawless) quand elle ne présente aucun défaut interne ou de surface.

  • VVS1/VVS2 (Very Very Slightly Included) quand de légères inclusions sont très difficilement visibles à la loupe.

  • VS1/VS2 (Very Slightly Included) quand de petits défauts sont difficilement visibles à la loupe.

  • SI1SI2-SI3 (Slightly Included) quand la pierre est légèrement incluse et que ces défauts sont « facilement » visibles à la loupe.

  • I1I2-I3 (Included) quand une ou plusieurs grande(s) inclusion(s) sont visibles à l’œil nu.

 

Les chiffres 1, 2 et 3 servent à qualifier l’emplacement et le nombre des inclusions.

La qualité de taille du diamant, critère déterminant de sa brillance

Le diamant est une pierre qui possède un très haut indice de réfraction. C’est pourquoi il brille autant. L’éclat naturel de la pierre à l’état brut est toutefois optimisé par le travail de la taille. En fonction des proportions de la pierre et de ses plans de clivage, le lapidaire la taille pour en améliorer la brillance. Ce savoir-faire est lui aussi examiné de près afin de déterminer la qualité de la gemme. La taille (cut) est ainsi notée :

  • EX (excellent)

  • VG (very good)

  • G (good

  • F (fair)

  • P (poor)

 

La taille est le seul critère des 4C qui s’appuie sur l’analyse d’une intervention humaine. Il est possible de tailler un diamant pour qu’il adopte différentes formes, appelées tour à tour « princesse », « coussin », « poire », « émeraude »… La forme la plus populaire est la taille « brillant ». Mise au point au début du 20e siècle par Tolkovsky, elle se caractérise par une forme ronde et 58 facettes. La qualité de la taille et du polissage donne une grande partie de sa valeur au diamant, notamment parce que c’est ce travail qui lui permet de disperser la lumière de la façon la plus optimale.

Diamant qui devient bleu sous une lampe UV qu’en est-il de la fluorescence

On considère que 32 à 35 % des diamants blancs émettent une fluorescence bleue quand ils sont exposés à un éclairage UV. Cette lueur est le plus souvent bleue, mais elle peut aussi être verte, jaune ou orange. Elle aussi est analysée pour déterminer la qualité de la pierre. Pour le GIA, la fluorescence du diamant peut ainsi être :

  • Absente

  • Faible

  • Moyenne

  • Forte

  • Très forte

 

Toutefois, elle est soumise à interrogations. En effet, pour certains, la fluorescence du diamant est jugée négative. Mais pour d’autres, elle contribuerait à améliorer la transparence et la brillance du diamant. Dans tous les cas, cette fluorescence n’est visible que dans des conditions de lumière très particulières. Et elle n’affecte pas l’aspect visible de la pierre. La fluorescence du diamant peut en revanche avoir un impact sur son prix, selon qu’on la juge positivement ou négativement.

Que signifie diamant qualité HSI ?

La grande majorité des diamants utilisés en joaillerie sont analysés par des laboratoires tels que le GIA, le HRD ou l’IGI. Ces derniers établissent un certificat pour chaque gemme étudiée. Ainsi, les diamants sont évalués en fonction notamment de leur couleur et de leur pureté. Un diamant HSI est une pierre dont la couleur est notée H (blanche) et la pureté SI (petites inclusions visibles à la loupe grossissante 10 x)

Quel diamant est le plus cher ?

Les diamants les plus chers sont ceux dont les 4C, entre autres, sont considérés comme parfaits. Actuellement, le record du diamant le plus cher du monde est détenu par le Pink Star. Cette gemme ovale de 59,6 carats offre un rose clair et intense, parfaitement pur et transparent. La pierre a été découverte en Afrique du Sud en 1999 et vendue aux enchères à Hong-kong en 2017 pour plus de 71 millions de dollars.

Mais le diamant le plus cher reste le Cullinan. Cette pierre de 3 106 carats (621,2 grammes) découverte elle aussi en Afrique du Sud a été divisée en plusieurs gemmes. Le Cullinan 1, 530 cts, appartient aux joyaux de la Couronne britannique et est évalué à 400 millions de dollars. Les 105 diamants issus de cette pierre exceptionnelle représenteraient au total une somme de 2 milliards de dollars.

Artisans

Manufacture joaillerie suisse

Atelier 401 - Farinet - est un atelier connu pour son savoir-faire exceptionnel en sertissage de montre et bijoux. Basé au coeur de Genève en Suisse, notre atelier excelle dans la création de pièces uniques. Chaque bijou est une véritable oeuvre, alliant précision et élégance. Nous accordons une attention particulière au polissage pour des finitions impeccables. En tant que consultant, nous partageons notre passion depuis 3 générations, pour la joaillerie et la fabrication de composant horloger haut de gamme.

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Découvrez les tendances d'aujourd'hui en matière de styles de bague et de formes de pierres chez Atelier 401. Le solitaire demeure un grand classique, tandis que les formes ovales, baguettes ou poires sont prisées pour donner un caractère unique à votre création. La bague que vous pouvez créer avec nous représente, une merveilleuse histoire. Le mariage du métal précieux et des plus belles pierres, symbolise une histoire forte, le présent et le futur

Les designs halo, apportant du volume à la pierre centrale, séduisent également. En ce qui concerne métaux, l'or blanc 18 carats et le platine sont très recherchés tandis que l'or rose ou jaune ajoutent une touche chaleureuse. Les diamants de synthèse / de laboratoire, représentant une option éthique, gagnent en popularité pour leurs caractéristiques responsables. Vous avez le choix aussi avec le diamant naturel qui est une merveille que la nature a façonné en plusieurs milliers d'années, le temps fait bien les choses

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Notre atelier de bijouterie à Genève / Carouge, où la troisième générations d'artisans passionnés se consacrent à l'art de la création. Nous offrons des services de soudure, réparation, transformation, rhodiage, sertissage, polissage, etc. Le tout dans un cadre accueillant avec parking gratuit. Grâce à notre expertise en croquis et modélisation 3D, nous donnons vie à vos idées tout en respectant des normes éthiques en matière d'or. Avec un sens de l'écoute raffiné, nous sommes là pour réaliser vos rêves en bijoux.

La bijouterie Atelier 401 - Muller - Votre expert en bagues de fiançailles ! sommes fiers d'être très bien notés sur Google et d'avoir une forte présence sur Facebook, Instagram et YouTube, où vous pouvez découvrir nos magnifiques créations à travers des vidéos inspirantes. Communiquez facilement avec nous par téléphone ou WhatsApp pour toute question ou conseil, nous attendons votre appel pour vous aider à trouver la bague parfaite pour ce moment inoubliable. 078.866.10.89

​Martin Muller

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DIAMANTS CULTIVÉS EN LABORATOIRE I FABRIQUÉS EN SUISSE

Fabriqué au cœur de la Suisse

Ammil est un producteur suisse de diamants cultivés en laboratoire durables. Nos diamants sont fabriqués à l'aide d'énergie locale et renouvelable, ce qui garantit un impact environnemental minimal.

Redéfinir l'industrie du diamant

Ammil s'engage à éliminer l'opacité dans l'industrie du diamant et à établir une nouvelle norme éthique. Nous assurons une transparence totale dans notre chaîne d'approvisionnement et nous nous concentrons sur des pratiques de production éthiques et durables, offrant une alternative claire, responsable et traçable aux diamants traditionnellement minés.

Durabilité authentique

Chez Ammil, nous rejetons le greenwashing. Au lieu de nous fier aux crédits carbone, nous avons construit notre usine de production dans un endroit avec un surplus d'énergie renouvelable. Cela garantit qu'aucune production d'énergie supplémentaire n'est nécessaire pour nos besoins de fabrication, ce qui rend notre processus véritablement durable et autosuffisant.

Pourquoi Muotathal, Suisse ?

Notre usine de production de diamants est située à Muotathal, dans le canton de Schwyz.

  • Énergie 100 % renouvelable : Alimentée par l'énergie solaire pendant la journée et l'énergie hydroélectrique de la rivière Muota locale.

  • Matières premières d'origine suisse : Nous captons le carbone de l'air suisse pour obtenir du méthane et de l'hydrogène, assurant un cycle de production circulaire et responsable.

Notre processus

Ammil offre une alternative respectueuse de l'environnement, assurant un choix premium et durable pour le consommateur exigeant.

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Les diamant éthique 100% Suisse Ammil sont disponible pour vos projets de bague & bijoux, n'hésitez pas à nous contacter, les devis sont gratuit.

Certificat: IGI

La traçabilité est la capacité à retracer l’historique, l'utilisation et la localisation d'un produit ou d'une entité, tout au long de sa chaîne de production, de transformation et de distribution. C'est un concept fondamental pour garantir la qualité, la sécurité et la transparence, avec les diamant Ammil et l'atelier 401 - Martin Muller c'est du local 100%

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  • "Ce sont de vrais diamants."

    Matt Hall, Vice-Président du laboratoire GIA

  • "Ils sont des diamants au même titre que ceux extraits des mines."

    Harvard Business Review .

  • "Les diamants synthétiques ne sont pas des imitations ; ce sont de vrais diamants, produits via un processus différent. "

    Roland Lorie, ancien PDG de l'IGI

  • "Les diamants de laboratoire sont de vrais diamants. Ils sont fabriqués de manière différente, mais leurs caractéristiques sont identiques à celles des diamants naturels" Bruce Cleaver"

    PDG de De Beers, l’entreprise emblématique des diamants naturels

  • "Les diamants créés en laboratoire sont des diamants véritables" Jean-Marc Lieberherr, directeur général du World Diamond Council (WDC)

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Les certificats de Diamants de Couleur Naturelle : Informations à connaître !

Chères amies et chers amis de nos Diamants de Couleur Naturelle,

Nous souhaitons partager avec vous les résultats des expertises et vous faire un retour sur cette expérience. Pour tout acheteur de diamants de couleur, savoir lire et surtout comprendre un certificat est primordial.

Nous avons choisi le GIA, car ce laboratoire reste le plus recherché pour les diamants de couleur naturelle. Il existe des laboratoires GIA dans le monde entier, mais seuls deux sites proposent la certification des diamants de couleur : Carlsbad (en Californie) et New York.

Comme alternatives européennes, nous pouvons vous recommander également les laboratoires suivants : GGTL (Liechtenstein et Anvers), HRD et IGI (Anvers), SSEF (Bâle), Gübelin (Lucerne) ainsi que DPL (Idar-Oberstein).

Un certificat est en quelque sorte la carte d'identité d'un diamant. Il confirme les caractéristiques de la pierre et apporte transparence et sécurité lors de l'achat. Sur demande, le numéro de certificat peut être inscrit au laser sur le rondiste du diamant,  permettant de l'associer clairement à son certificat.

Concernant les diamants de couleur en particulier, les certificats contiennent une multitude d'informations. Quelles sont celles qui sont essentielles ? À quoi faut-il prêter une attention particulière ?
 

Nous allons vous guider à travers les premiers éléments clés d'un certificat :


La gradation des couleurs : le cœur du certificat

Pour la gradation des couleurs, le GIA s'appuie sur le système de couleurs « Munsell » (1905). Celui-ci garantit précision et cohérence dans l’analyse colorimétrique.

Trois critères sont pris en compte, comme l'illustre le graphique suivant : Hue (la teinte), Tone (la tonalité) et Saturation (la saturation).
 

Hue / la teinte désigne la couleur principale de la pierre. Le GIA distingue au total 27 teintes.

Tone / la tonalité : les différentes tonalités se déclinent de « Faint » (clair) à « Dark » (foncé). Indépendamment de l'intensité de la saturation, un diamant peut présenter une teinte foncée tout en étant peu saturé.
 

Saturation / la saturation : la saturation décrit l'intensité de la couleur principale, allant de « Faint » à « Vivid ». Un diamant peut présenter une saturation élevée indépendamment de sa tonalité ; toutefois, les teintes les plus claires n'atteignent généralement pas une saturation élevée.

La gradation des couleurs GIA pour les diamants jaunes :
 

Round Brilliant
 
Very Light Yellow (Q-R)Cushion Cut
 
Light Yellow (W-X)Heart Cut
 
Fancy Light Yellow

0.64 ct / VS10.74 ct / VS20.48 ct / SI2

GIA 5232942074GIA 2231941164GIA 2231941677

Cushion Cut
 
Fancy YellowOval
 
Fancy Intense Yellow      Asscher Cut
 
      Fancy Vivid Yellow

0.46 ct / VS20.41 ct / I1   1.04 ct / VVS1

GIA 5231941985GIA 1232941952     GIA 5202263634

Le GIA commence la classification « Fancy » à partir de « Fancy Light... », juste après la lettre Z.
 

L'intensité de la couleur d'un diamant jaune est prépondérante car elle détermine lequel des certificats GIA sera attribué à la pierre :

  • Soit, le « GIA Natural Diamond Dossier » (pour les pierres de moins de 1,0 ct) ou bien le « GIA Natural Diamond Grading Report », attribué aux diamants allant de Very Light Yellow à Light Yellow (S-Z), se situant encore sur l'échelle des diamants incolores. Il s'agit du même certificat que celui délivré pour les diamants incolores.

  • Soit, le « GIA Natural Colored Diamond Report », quant à lui, attribué aux diamants depuis la classification « Fancy Light ». À partir de ce stade, les critères d'intensité et de profondeur de couleur deviennent essentiels. La pierre reçoit alors un certificat destiné exclusivement aux diamants de couleur.


Les autres facteurs de qualité, qui sont Clarity (la pureté), Cut (la taille) et Carat (le carat), sont évalués selon des critères identiques pour les deux types de certificats.
 

Et qu’en est-il des diamants de couleur champagne ?

Le classement des couleurs « champagne » a été mis au point dans les années 1980 par la mine d'Argyle, située au nord de l'Australie occidentale. A l’époque, De Beers concentraient principalement ses activités sur les diamants incolores, les diamants bruns étaient alors très peu demandés. En tant que principal producteur de diamants bruns, la mine d'Argyle a créé, grâce à ce système, sa propre classification. Les pierres qualifiées de « couleur champagne » se vendaient nettement mieux !

Aujourd’hui on peut observer une stratégie marketing similaire chez De Beers avec la promotion actuelle des « Desert Diamonds ».

L’échelle de couleur champagne de C1 à C7 s’est depuis établie comme un outil pratique qui nous permet d’identifier la couleur d’une pierre, d’un seul coup d’œil.

Le GIA, en revanche, n'évalue pas les diamants bruns à l'aide des termes « champagne » ou « cognac », mais en fonction de la teinte, de la tonalité et de la saturation. Les diamants de couleur champagne se déclinent en une multitude de nuances. Leur couleur se compose de différents tons secondaires : il s'agit généralement de brun, de jaune et d'orange. Chaque pierre est donc unique.

À l'aide de quelques exemples, nous vous présentons les désignations de couleur attribuées par le GIA, et à partir de quel niveau de saturation les diamants de couleur champagne sont alors classés comme « Fancy » par le GIA.
 

Les nuances de couleur champagne :
 

Very Light Brown (Q-R)Light Brown (S-T)Light Brown (W-X)

TLB / C1C1C2

2.05 ct / VS11.52 ct / SI11.34 ct / VS1

GIA 2231941273GIA 2235941231GIA 2235940831

Fancy Light Yellowish
BrownFancy BrownFancy Brown 

C2C3C4

1.63 ct / VS23.00 ct / VS13.11 ct / VS2

GIA 2231941156GIA 5231941175GIA 2235941606

Fancy Dark Yellowish
BrownFancy Orange-BrownFancy Dark Orange-Brown

C5C6C7

2.07 ct / VVS22.41 ct / VS21.44 ct / VS2

GIA 5231221064GIA 2233941206GIA 1236940821

 

TTLB-TLB / Top Top Light Brown à Top Light Brown
Plus claires que la toute première nuance champagne (C1), ces pierres présentent une très légère teinte brune. Alors que nous appelons ces nuances « Top Top Light Brown » et « Top Light Brown», le GIA les classe comme Very Light Brown (N-R).

C1 / Champagne clair
Les pierres champagne les plus claires (C1) sont classées par le GIA sur l'échelle des pierres incolores et reçoivent la gradation Light Brown (S-V).

C2 / Champagne clair
Le GIA classe généralement les diamants C2 à l'extrémité de l'échelle des diamants incolores, dans la catégorie Light Brown (W-Z) dans un « GIA Natural Diamond Grading Report », mais dans certains cas, on peut également y voir la première classification « Fancy » du GIA, par exemple « Fancy Light Yellowish Brown » ou « Fancy Light Brown ».


C3 / Champagne moyen
À partir de C3, le GIA classe généralement les pierres dans la catégorie « Fancy » et celles-ci reçoivent un « GIA Natural Colored Diamond Grading Report ». Selon la nuance, la désignation peut être « Fancy Brown », « Fancy Yellow-Brown » ou « Fancy Brown-Yellow ».

C4 / Champagne moyen
C4 est souvent classé comme « Fancy Brown » ou « Fancy Yellow-Brown ».

C5-C6 / Champagne foncé
La couleur devient nettement plus chaude, plus intense et l'orange apparaît souvent comme la couleur secondaire. « Fancy Orange-Brown » et « Fancy Dark Orange-Brown » sont des gradations typiques du GIA pour ces couleurs.

C7 / Cognac

C7 est le niveau le plus élevé de l'échelle des champagnes. L'orange reste une nuance secondaire, mais le brun domine : « Fancy Dark Orangy Brown » ou « Fancy Dark Orange Brown ».

Pourquoi existe-t-il autant de désignations GIA pour les diamants de couleur
champagne ?

 

Contrairement aux diamants incolores, pour lesquels l'échelle de gradation des couleurs est nette et linéaire, les diamants de couleur naturelle présentent une grande richesse de couleurs et de tons secondaires. Il n'est donc pas facile à la lecture d’un certificat GIA pour un diamant brun, d'en déduire la couleur réelle de la pierre.

Lors d’un rendez-vous client, ces différentes désignations de couleur pour les diamants bruns peuvent facilement prêter à confusion. C’est pourquoi notre nuancier dédié aux diamants de couleur champagne a fait ses preuves depuis de nombreuses années. La couleur est identifiable d’un seul coup d’œil.
Mais n’oubliez pas : avant d’acheter un diamant de couleur, il est préférable de l’avoir vu en vrai.
 

Nos conclusions concernant les certificats de Diamants de Couleur Naturelle :


Les certificats constituent une source d’informations utile et fiable, mais ils ont leurs limites. Deux pierres d’aspect identique peuvent même se voir attribuer dans leurs certificats des gradations différentes de couleur.
Comme exemple, vous pouvez voir ici une paire de diamants en forme de poire provenant de notre inventaire. À première vue, les pierres semblent identiques, mais elles ont reçu des gradations GIA différentes : « Fancy Yellow » à gauche (0,52 ct) et « Fancy Light Yellow » à droite (0,55 ct).


Voilà pourquoi rien ne peut remplacer vos propres yeux. Ce n’est qu’en tenant la pierre entre vos mains que vous pourrez apprécier sa véritable couleur. Ni le certificat le plus détaillé, ni la photo ou la vidéo de la plus haute qualité ne peuvent remplacer la réalité.

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